第2回テーマ 「ウェーブ効率 ― ロジックで放置時間を決める」

三倉さん

これまでの話を整理する中で、業界に不足している視点があると感じています。
それは「ウェーブ効率」です。

Beaute記者

ウェーブ効率…？ ヘアパーマの世界でよく出てくる「カール形成度」や「パーマ効率」みたいな考え方ですよね？パーマをかけた後に、どれだけロッドの形を再現できるかを数値やイメージで示すもの。
つまり、「どれくらいしっかりカールができているか」を表す指標のことですよね。

三倉さん

はい、そのウェーブ効率です。清水さんは、ラッシュリフトでもこの考え方を意識されて施術されていますよね？

清水さん

はい、もちろんウェーブ効率は意識しますし、ラッシュリフトの仕上がりには非常に重要です。

三倉さん

ヘアの世界では、ウェーブ効率は当たり前の考え方のようですが、アイ業界だと全く話題になっていない印象です。
私は、この「ウェーブ効率」に関する考え方自体が、業界に欠如していると思うのですよ。

Beaute記者

そうですね。確かに、アイ業界でウェーブ効率の話は聞きませんよね。

清水さん

ラッシュリフトにおいても、ウェーブ効率はとても重要です。
ロッドの形をどの程度まで再現させるかで、仕上がりの印象がまったく変わります。私は、理想とする仕上がりのイメージをもとに、「ロッドの形」と「どこまでその形に近づけるか（＝ウェーブ効率）」を意識しながら施術を行っています。

三倉さん

Beaute記者

なるほど！！ 確かにそうですよね！！
最終的な仕上がり（ウェーブ効率）を数値化することで、必要な放置時間も定義できます。

三倉さん

気づきましたか(笑)アウトプットから考えると、放置時間ではないです。ラッシュリフトの目的って、カールを付けることであって、放置することじゃないですもんね(笑)
清水さん、普段、どのくらいのウェーブ効率を狙っていますか？

清水さん

ラッシュリフトのウェーブ効率って、90％位です。
私の場合は、だいたい70％〜90％の間で、目の形状やまつ毛の生え方、ロッド、そしてパーマのスタイルに合わせて調整しています。

ウェーブ効率って、ひとつの指標だと思います。
ウェーブ効率が低いと、十分に切断されていないので、パーマも浅く、すぐに取れてしまいます。対して、ウェーブ効率が高いと、しっかりと結合が切断され、カールの形成が安定し、持続力も高くなります。

三倉さん

ということで、ウェーブ効率を起点にすることで、理想的な放置時間が定義できますよね。狙いのウェーブ効率（70〜90％）を実現する放置時間が理想です。これで、放置時間論争に一石を投じましたね。

私は、この考え方が業界からごっそり抜け落ちていると思います。

Beaute記者

そんな考え方、アイ業界にはないですよね。

清水さん

実は、このあたり、ラッシュリフトが上手い方は、自然とウェーブ効率が高く再現されている印象です。上手な方は、毛質を見極めて、適切な放置時間を設定していると感じます。

三倉さん

ウェーブ効率に関連して気になることがあります。ラッシュリフトの仕上がりを考えたら、ロッド選定も重要になりませんか？

清水さん

そうですね。ロッド選定はとても重要です。私も昔は、お客様のタイプに合わせて、様々なロッドを何十種類も使い分けました。
ですが、現在は10種類程度で回しています。

三倉さん

えっ、何で10種類程度に絞ることができたのですか？

清水さん

お客様の目の形やまつ毛の生え方って、本当に一人ひとり違いますよね。お客様に合わせて、完全にフィットするロッドを用意するのは不可能でした。ロッドだけで全ての仕上がりをコントロールしようとすると、どうしても限界が出てきます。

三倉さん

なるほど。ロッドの種類だけでは完全にカバーできないということですね。

清水さん

はい。そこで次のステップとして重要になってくるのが、先ほどお話ししたウェーブ効率です。
同じロッドを使っていても、どこまでウェーブ効率を高めるのか、どのラインまでロッド形状を再現させるのか、このコントロールによって、仕上がりの再現性は大きく変わります。ロッド形状をベースにしてウェーブ効率を設計すると、どんなタイプのお客様にも合わせることが可能です。

三倉さん

おぉ！！なるほど！！
「ロッド選定」と「ウェーブ効率」の両方を考えることで、初めて「仕上がりの設計」が完成するということですね。

三倉さん

清水さん、毛質によって放置時間が変わると思いますが、いつもどのくらいで設定されていますか？

清水さん

三倉さん

20分放置とかすごいですね！！
つまり、毛質によってはそれだけ放置しないとウェーブ効率が形成されないということですね。やはり、放置時間だけに頼らず、ウェーブ効率を基準に整理する必要がある、と改めて感じました。

清水さん

大変ではありますが、本当に上手なアイデザイナーさんは、このあたりまで意識していると思います。

Beaute記者

なんか、アイ業界としてごっそり抜け落ちている“ロジック”について整理されていて、お二人ともすごいですね。この流れで業界が良くなることを、どんどん発信していただきたいです。

清水さん

私も、この業界が長く、ラッシュリフト歴18年になります。
その間、ひたすら研究してきたので、その知識や経験をアイ業界に貢献できると嬉しいです。

三倉さん

私は、ご縁あって、このコラムに参加させていただきました。その流れで、私の整理がアイ業界のお役にたてれば幸いです。

Beaute記者

お二人とも、ありがとうございます。
そういえば清水さん、面白い実験もされていますよね。たしか、まつ毛をコップに浮かべる試験。あれも、次のコラムで紹介してみませんか？

清水さん

浸水性、疎水性の試験ですね。
はい、そちらも次回のテーマにしていきましょう。

― 続く ―

必要知識

ウェーブ効率

放置時間とウェーブ効率

Beaute記者

「連載コラム『Lashlift Innovation Lab ラッシュリフトを科学する』をスタートします。読者の皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。
現在のアイ業界は、施術や薬剤に関する理論的な知識や検証データがまだ十分に整っておらず、経験則に頼る部分も多く存在します。まだまだ発展途上の業界です。本連載では、そのような状況を少しでも改善し、業界全体の発展に役立つ知識を丁寧に掘り下げてお届けしていきます。」

Beaute記者

「中心となるのはWai代表の清水さんと、中小企業診断士の三倉さんです。清水さんは、まつ毛パーマ歴18年以上の男性アイリストであり、日々膨大な観察と実験を重ねてきた研究者です。そして、三倉さんは、業界分析を得意とするコンサルタントであり、得られた情報をロジカルに整理して体系化する専門家です。私は読者の立場で疑問や素朴な感想を投げかけながら、お二人の知見を引き出し、それをコラムとしてわかりやすくお届けしていきます。」

Beaute記者

「感覚や経験に偏りがちな技術を、理論と実験に基づいて”化学する”。その過程を一緒に共有しながら、業界の発展に役立つヒントをお届けしていきたいと思います。なお、清水さんと三倉さんの詳しいご紹介は、別ページにまとめていますので、ぜひご覧ください。」

• 中小企業診断士 三倉達矢
• アイデザイナー 清水健

Beaute記者

「それでは、さっそく第1回のテーマに進めましょう。」

第1回テーマ 「まつ毛の構造」

Beaute記者

「そもそも、まつ毛ってどんな構造なんですか？ 頭髪と同じく、キューティクルやコルテックスがあって…というイメージなんですが。」

三倉さん

「まず、私が市販の毛髪学の本やAIで調べた視点で説明しますね。 まつ毛の構造は基本的に頭髪と同じとのことでした。外側はキューティクル、内部はコルテックス、中心はメデュラという3層構造で、主成分は、たんぱく質（ケラチン）で出来ています。」

「ただし、大きな違いは太さです。頭髪が約0.08～0.1mmなのに対し、まつ毛は0.05～0.07mmと細く、毛周期も4～5ヶ月と短いのが特徴です。」

「私が調べたところ、このような結果でした。清水さん、実際の構造はどうでしょうか？清水さんが現場で観察した印象を教えていただけますか？」

清水さん

「まずは、こちらの画像をご覧ください。これは、顕微鏡でまつ毛の断面を観察し、撮影したものです。」

Beaute記者

「なんか、凄い画像出てきましたね！！」

清水さん

三倉さん

「現在世の中に出ているまつ毛の情報は、頭髪をベースにしたものです。実際には、頭髪とまつ毛で、結構な差異があるということですね。
また、同じまつ毛でも、かなりの個体差があるとのこと。毛質が違えば、同じ薬剤・同じ時間でも仕上がりは変わりそうですね。
清水さん、薬剤の浸透などは、頭髪とまつ毛で違いはありますか？」

清水さん

「頭髪とまつ毛では確かに違いがあります。一番大きいのは毛周期です。まつ毛はすぐに生え変わるため、新生毛であることが多いんです。新生毛はまだ成長途中で、キューティクルの構造も未熟なため、薬剤が浸透しにくい仕組みになっています。
これが反応の違いに直結します。」

三倉さん

「なるほど。清水さんは、いつも”いい意味でダメージを与えないとパーマは掛からない”とおっしゃいますよね。それってどういうことですか？」

清水さん

「はい。パーマは結合を切って再結合させることで形を作りますが、結合を切るという行為自体が“毛に負荷をかける=ダメージ”なんです。 全く負荷をかけなければ、カールは形成されません。」

Beaute記者

「たしかに、キューティクルをこじ開けて薬剤を浸透させるので、ダメージといえばダメージですよね。」

清水さん

「そうなんです。パーマって、結合を切って、カールを付けて、再結合しています。
いい意味でダメージを与えないと結合は切れないし、結合が切れていなければカールはつきません。」

三倉さん

清水さん

「はい。『放置時間＝どこまで結合を切るか』は、施術において重要なポイントです。私も、まつ毛に合わせて、放置時間を調整しています。実は、メーカーさんの推奨値だと、毛質によっては結合が理想的に切れていないケースもあるんですよ。」

三倉さん

「清水さんの話を整理するとそうなりますね。あと、ビジネスなので、時短は正義という印象があるので、時短傾向になるのは納得です。ですが、実際に理想的なまつ毛パーマを考えると、いい意味でダメージを与える（切断する）ということが必要ということですね。」

清水さん

「アイリストの業界って、イメージで話をされることが多いです。でも、実際に実験や理論に基づいて調べていくと、業界の標準と違うことって多々あります。」

三倉さん

「それは、私も思いました。みんな、なんとなくで話をしていますし、“誰が言っているから”という言葉も耳にします。」

清水さん

「そうなんですよね。私の実体験でここまでは話せるんですが、これをロジックにして説明するのは結構大変。この辺りは三倉さん得意ですよね（笑）」

三倉さん

「はい、このあたり得意です。清水さんの話をロジックに組み替えて説明できると思いますよ。次回のコラムは私が主導させてもらいます。
いい意味でダメージを与えなければいけない。これを、理想的な放置時間として、ロジックにしていきますね。キーとなるのは、「ウェーブ効率」です。」

Beaute記者

「ウェーブ効率???」

― 続く ―

必要知識

毛の基本構造

たんぱく質の結合とは

毛の中は、たんぱく質がいくつもの結合でしっかりとつながってできています。パーマは、その結合を一度切断して形を変え、再結合することでカールをつくる仕組みです。イメージすると、「ひもをいったんほどいて、新しい形に結び直す」ようなものです。

ここからは、毛を支えている結合の種類を紹介します。

毛を支える4つの結合

1. 水素結合（水と水）「濡れると崩れ、乾くと戻る結合」

   （水ー水）
   • 髪やまつ毛を濡らすと形が変わり、乾くと戻るのはこの働き。
   • ドライヤーやアイロンでスタイリングできるのも、水素結合のおかげです。

2. シスチン結合（S－S結合）「毛の芯をつなぐ強力な結合」

   （SーS）
   • パーマや縮毛矯正で作用するのはこの結合。
   • 薬で一度切り、別の薬で再びつなぐことで形を変えて固定します。
   • この仕組みにより、パーマは濡れても取れないのです。

3. 塩結合（＋と－）「酸性・アルカリ性で変化する結合」

   （＋ー－）
   • 毛の中はpH（酸性/アルカリ性）のバランスで環境が変わります。
   • アルカリ性に傾くと切れ、酸性に戻すと再びつながります。
   • パーマやカラーが効く背景には、この結合も深く関わっています。

4. ペプチド結合「毛そのものを形づくる結合」

   （ペーペ）
   • 毛をつくるたんぱく質の“骨組み”部分。
   • 一度切れると二度と元に戻らない、毛の“命綱”ともいえる大切な結合です。

パーマの仕組み

パーマは、毛の中にあるたんぱく質の結合をコントロールして形を変える技術です。結合を一度切断して毛を新しい形に整え、その後また再結合することでカールを固定します。

1. 最初の状態

   • 毛の中には「水素結合」「シスチン結合」「塩結合」「ペプチド結合」など、いくつもの結合があります。
   • これらが毛の強さや形を支えています。

2. 巻きながら切断（1剤）

   • ロッドに毛を巻きつけ、パーマ1剤を塗布します。
   • 1剤の作用でいくつかの結合が切れ、毛が柔らかくなり、ロッドの形に沿って変形します。

3. 再結合で固定（2剤）

   • 2剤を塗布すると、切れていた結合が再びつながります。
   • このときロッドの形で固定されるため、濡れても取れないカールが完成します。